Najbardziej skuteczne składniki odmładzające

Jakich składników szukać na etykietach opakowań kremów przeciwstarzeniowych? Które z nich mają udowodnione działanie odmładzające? Polecamy tzw. witaminy młodości i inne sprawdzone składniki aktywne, polecane przez kosmetologów i dermatologów.

Witamina C

Prawdziwa „witamina młodości”, jeden z najlepszych składników odmładzających, którego efekty działania są szybko widoczne na skórze. Jest jedną z najlepiej przebadanych witamin przynoszących skórze wszechstronne korzyści. Witamina C:

• pobudza fibroblasty do produkcji kolagenu, co skutkuje poprawą jędrności i napięcia skóry oraz wygładzeniem zmarszczek,
• rozjaśnia przebarwienia, ujednolica koloryt, reguluje wytwarzanie melaniny – często jest więc stosowana w produktach na przebarwienia,
• dodaje skórze blasku, rozświetla, zdejmuje z niej zmęczenie i szary koloryt,
• łagodzi stany zapalne, dzięki czemu jest wykorzystywana w produktach na trądzik różowaty, trądzik pospolity, łuszczyca, AZS itp.,
• jest jednym z najsilniejszych antyoksydantów, dzięki czemu skutecznie przeciwdziała negatywnemu wpływowi wolnych rodników na skórę. Jej działanie przeciwrodnikowe jest wzmacniane poprzez jednoczesne zastosowanie witaminy E i kwasu ferulowego.¹

Zmarszczki?

Odkryj bestsellerowy krem przeciw
zmarszczkom Liftactiv Collagen Specialist

SKUTECZNOŚĆ
POTWIERDZONA KLINICZNIE

Sprawdź

¹Badanie kliniczne, 58 kobiet, po 8 tygodniach. ²Badania kliniczne, 40 kobiet (40-65 lat), po 4 godzinach.

Zmarszczki?

Witamina C występuje głównie w formie kwasu askorbinowego, który niestety jest substancją mało stabilną i wrażliwą na ekspozycję światła, wysokiej temperatury i powietrza, wskutek czego łatwo się utlenia (do formy kwasu dehydroaskorbinowego). Poza tym jest substancją hydrofilową, a więc rozpuszczalną w wodzie i nierozpuszczalną w tłuszczach, przez co ma małą przenikalność przez warstwę rogową naskórka. Aby do tego doszło, pH preparatu musi wynosić 3,5. Przyswajalność witaminy C podnosi też jej łączenie z substancjami lipofilowymi, takimi jak witamina E oraz innymi antyoksydantami, które stabilizują jej działanie. Rozwój nanotechnologii pozwala na zamknięcie witaminy w nanosomach i liposomach, co zwiększa jej aktywność i penetrację w głąb skóry. Wybierając kosmetyk, warto zwrócić uwagę na zastosowaną w nim formułę witaminy C. Do najbardziej stabilnych należą: sól magnezowa fosforanu askorbylu (INCI: Magnesium Ascorbyl Phospate), kwas tetraizopalmitoilo-askorbinowy (INCI: Ascorbyl Tetraisopalmitate), sól sodowa fosforanu askorbylu (INCI: Sodium Ascorbyl Phospate) czy kwas L-askorbinowy 2-Glukozyd (INCI” Ascorbyl Glucoside). Najwyższe stosowane w kosmetykach stężenie witaminy C wynosi 30%, często stosuje się stężenia 5-10-20%. Warto wybierać produkty w formie intensywnie odmładzającego, antyoksydacyjnego serum, które można nakładać pod codzienny krem. Zwróć uwagę na opakowanie kosmetyku – witamina C nie lubi światła, więc metalowa tuba bądź fiolka wykonana z ciemnego szkła są najlepszym sposobem na jej przechowywanie. Witaminę C warto stosować zarówno rano – aby stworzyć na skórze tarczę ochronną przed negatywnym wpływem wolnych rodników, oraz wieczorem – aby niwelować skutki stresu oksydacyjnego. Wiele osób ma obawy, czy można bezpiecznie stosować witaminę C latem, podczas większego nasłonecznienia. Jak najbardziej, ze względu na wyjątkowo szkodliwy wpływ promieni UV na skórę jest ona wtedy szczególnie wskazana. Na dzień możesz wybierać jej niższe stężenie (np. w kremie z witaminą C), a na noc zastosować wysokostężone serum. Witamina C polecana jest w pielęgnacji skóry w każdym wieku, także młodej.

Wypróbuj: Peptide-C Ampułki anti-ageing z gamy Liftactiv Specialist zawierające 10% czystej witaminy C.

Witamina E

Nazywana eliksirem młodości, ma, podobnie jak witamina C, przede wszystkim silne działanie antyoksydacyjne. Witamina E należy do grupy witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Tworzy ją grupa związków zwanych tokoferolami („tocopherolum” oznacza „przyczyniający się do narodzin” – witamina ta jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania narządów rozrodczych u kobiet i mężczyzn, dlatego bywa też nazywana witaminą płodności). Najsilniejszym związkiem jest alfa-tokoferol. Witamina E jako silny antyutleniacz chroni organizm człowieka przed skutkami niekorzystnego oddziaływania środowiska czy szerzej – ekspozomu, a wiek, menopauza i niektóre choroby wymagają jej zwiększonej suplementacji. Witamina E:

• neutralizuje wolne rodniki, chroniąc przed stresem oksydacyjnym – hamuje proces nadtlenkowego utleniania nienasyconych lipidów, które stanowią jeden z ważniejszych składników błon komórkowych; jedna cząsteczka tokoferolu ma możliwość zabezpieczenia tysiąca cząsteczek kwasów tłuszczowych przed utlenieniem²,
• wbudowuje się w strukturę naskórka, wzmacniając barierę hydrolipidową skóry – tym samym poprawia nawilżenie skóry, przeciwdziała pierzchnięciu i pękaniu skóry, wygładza, zmiękcza i uelastycznia,
• hamuje stany zapalne w skórze, łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia, ma działanie przeciwobrzękowe (np. po ekspozycji skóry na słońce),
• ma zdolność pochłaniania promieniowania UV, spowalniając proces fotostarzenia się skóry i chroniąc ją przed negatywnym działaniem słońca.

Witamina E działa w doskonałej synergii z witaminą C, wzmacniając jej działanie. Z kolei witamina C „regeneruje” witaminę E w skórze, przywracając jej aktywną przeciwrodnikową formę. Wszystkie te właściwości spowodowały, że witamina E (octan witaminy E bądź tokoferol) jest dziś jednym z najczęściej stosowanych składników w kosmetykach do pielęgnacji skóry, włosów czy paznokci. Jest polecana szczególnie osobom ze skórą suchą i zniszczoną działaniem czynników zewnętrznych. Użyta w niewielkich ilościach służy w zasadzie jedynie do ochrony pozostałych aktywnych składników preparatów kosmetycznych przed utlenieniem. Korzystne działanie na skórę następuje, gdy jej stężenie wynosi minimum 1,5-3%.

Wypróbuj: Antyoksydacyjny koncentrat przeciwko oznakom zmęczenia Liftactiv Supreme z czystą witaminą C i E.

Retinol

Retinol jest pochodną, czynną formą witaminy A, która wykazuje silne działanie przeciwstarzeniowe. Stanowi jedną z najlepiej przebadanych substancji czynnych wykorzystywanych w kosmetykach o działaniu odmładzającym. Retinol:

• pobudza wzrost nowych komórek skóry, reguluje ich funkcjonowanie,
• przyspiesza proces odnowy skórę i złuszczanie martwych, zrogowaciałych komórek naskórka, prowadząc do jego pogrubienia,
• zwiększa ilość fibroblastów w skórze i stymuluje je do pracy – co skutkuje zwiększoną produkcją kolagenu i elastyny, a tym samym stopniową poprawą jędrności i gęstości skóry, zmniejszeniem zmarszczek,
• ma działanie normalizujące, dzięki czemu wspomaga leczenie skóry trądzikowej, zmniejsza zaskórniki i wypryski, niweluje ślady pozapalne, hamuje nadmierne wydzielanie sebum w przypadku skóry tłustej,
• wpływa również na angiogenezę, czyli tworzenie nowych naczyń

Stosowanie retinolu wiąże się często z pieczeniem i zaczerwienieniem naskórka, choć ciągle kosmetolodzy starają się udoskonalać formuły – tak, aby w bezpieczny i komfortowy sposób, bez podrażnień i skutków ubocznych, można było korzystać z jego dobrodziejstw. Na początku zaleca się stosowanie preparatów z retinolem 2-3 razy w tygodniu – potem można stopniowo zwiększać tę częstotliwość. Pełna kuracja powinna trwać minimum 3 miesiące. W kosmetykach najczęściej stosuje się retinol w stężeniu 0,1-0,3%. Ponieważ substancja ta ma właściwości fotouczulające, najlepiej nakładać ją na noc bądź w ciągu dnia łączyć z aplikacją kremu z wysoką ochroną przeciwsłoneczną (filtry nie zmniejszają skuteczności retinolu).

Witamina B3, niacynamid

Ta rozpuszczalna w wodzie, wysoce stabilna witamina pomaga odbudować naturalną warstwę ochronną skóry, przynosząc jej wiele korzyści. Jest polecana w pielęgnacji każdego rodzaju skóry, niezależnie od wieku, choć szczególnie jej działanie docenią osoby ze skórą suchą, zniszczoną, nadwrażliwą, dojrzałą, ale też trądzikową. Jej szerokie spektrum zastosowań wynika z mechanizmu jej działania – niacynamid jest prekursorem koenzymów biorących udział w przemianach energetycznych komórki oraz syntezie ważnych dla funkcjonowania skóry składników budulcowych. Dzięki temu witamina B3:

• stymuluje produkcję lipidów w skórze, głównie ceramidów – wzmacnia barierę hydrolipidową, zapobiegając uciecze wilgoci i poprawiając elastyczność skóry,
• zwiększa tym samym właściwości obronne skóry przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych,
• regeneruje uszkodzenia np. posłoneczne, przyspiesza proces regeneracji skóry,
• nadaje skórze wypoczęty, świeży wygląd, redukuje jej szarość i matowość, rozświetla,
• przyczynia się do zmniejszenia przebarwień, zwłaszcza będących efektem ekspozycji skóry na słońce,
• reguluje pracę gruczołów łojowych i zmniejsza ogniska zapalne powstające w przebiegu trądziku,
• redukuje widoczność rozszerzonych porów, zapobiega ich zatykaniu,
• może być bezpiecznie stosowana w pielęgnacji okolic oczu, zapobiegając zmarszczkom i cieniom pod oczami.

W przeciwieństwie do wielu innych substancji aktywnych niacynamid może być łączony z innymi składnikami przeciwstarzeniowymi, takimi jak witamina C, retinol, kwasy AHA, kwas hialuronowy czy peptydy. Witamina B3 jest częstym składnikiem preparatów pielęgnacyjnych, coraz częściej też można ją dostać w czystej postaci płynnego serum, w stężeniu 5-10%. Doskonale sprawdza się w formie kuracji po ekspozycji skóry na silne słońce.

Wypróbuj: Slow Âge Krem-maska na noc wspomagająca regenerację skóry z niacynamidem.

Kwas hialuronowy

Kwas hialuronowy jest naturalnym składnikiem ludzkich tkanek i płynów ustrojowych, a ponad 50% jego zasobów jest zlokalizowana w skórze. Należy do grupy glikozaminoglikanów. Jest to jedna z najbardziej higroskopijnych cząsteczek występujących w naturze – ma zdolność wiązania wody w ilości do 1000 razy przekraczającej jej masę. ³Kwas hialuronowy jest syntetyzowany przez fibroblasty i keratynocyty, niestety wraz z wiekiem jego ilość się zmniejsza – od 25. do 50. roku życia o 50%. Wpływ na to mają też czynniki zewnętrzne. W kosmetykach kwas hialuronowy stosowany jest zarówno w formie wolnej, jak i w formie soli sodowej. Działa przede wszystkim jako humektant – związek zwiększający stopień uwodnienia naskórka i zmniejszający przeznaskórkową utratę wody, co skutecznie zapobiega wysuszeniu skóry i przywraca jej odpowiednie nawilżenie. Zwiększa też przepuszczalność naskórka, dzięki czemu potęguje działanie innych składników aktywnych zawartych w kremie. Skuteczność stosowanego kwasu HA zależy w dużej mierze od jego masy cząsteczkowej. W kosmetykach występuje w trzech formach strukturalnych:

• wielkocząsteczkowa, która utrzymuje się na skórze, tworząc cienką błonę chroniącą przed odparowaniem wody,
• średniocząsteczkowa, która silnie nawilża warstwę rogową, dając natychmiastowy, ale krótkotrwały efekt wygładzenia i ujędrnienia,
• krótkocząsteczkowa, która wnika w głębsze warstwy skóry, dając jej silne i długotrwałe nawilżenie.

Czasami kwas hialuronowy zamyka się w liposomach, co ułatwia jego wnikanie w głąb naskórka. Kosmetyki z kwasem hialuronowym zwiększają też odporność skóry na działanie czynników zewnętrznych, mają również zdolność przekształcania metali ciężkich i toksyn w łatwe do usunięcia, rozpuszczalne w wodzie połączenia. Kwas hialuronowy jest skuteczny, ale działa niezwykle łagodnie – bezpiecznie może być stosowany nawet do wrażliwej, skłonnej do zaczerwienienia skóry. Świetnie sprawdza się w formie serum bądź maski, jest idealny do pielęgnacji wrażliwej okolicy oczu – szybko przynosi nawilżenie, ukojenie i odświeżenie.

Wypróbuj: Liftactiv Specialist Hyalu Mask maska na noc ujędrniająca skórę z nisko- i wysokocząsteczkowym kwasem hialuronowym.

Kwasy AHA

Alfa-hydroksykwasy są powszechnie wykorzystywane w kosmetologii ze względu na wszechstronne działanie przeciwstarzeniowe. Występują powszechnie w przyrodzie, więc często są pozyskiwane ze źródeł naturalnych, np. z owoców, warzyw, trzciny cukrowej. Mogą też być syntetyzowane metodami chemicznymi i pozyskiwane biotechnologicznie. Do najpopularniejszych i najczęściej stosowanych w kosmetologii alfa-hydroksykwasów należą:

• kwas glikolowy,
• kwas mlekowy,
• kwas cytrynowy,
• kwas jabłkowy,
• kwas winowy,
• kwas migdałowy.

Alfa-hydroksykwasy stosowane w kosmetyce i kosmetologii:

• regulują proces rogowacenia naskórka, stopniowo zmniejszając adhezję pomiędzy korneocytami i cementem międzykomórkowym – w efekcie odsłaniają nową, świeżą, promienną skórę,
• zwiększają uwodnienie warstwy rogowej i poprawiają nawilżenie naskórka,
• stymulują fibroblasty do syntezy kolagenu, elastyny oraz glikozoaminoglikanów (GAG), spowalniając procesy starzenia i poprawiając jakość skóry,
• ich zastosowanie poprawia wnikanie składników aktywnych zawartych w aplikowanych kosmetykach.

Efektem ich działania jest rozjaśnienie i wygładzenie skóry, spłycenie drobnych zmarszczek, zwężenie porów, poprawa kolorytu. Sprzyjają też przebudowie skóry, co ma wpływ np. na zmniejszenie śladów i blizn po trądziku, a także poprawia wygląd skóry zniszczonej np. ekspozycją na słońce czy paleniem. Skuteczność kwasu AHA zależy od rodzaju kwasu, jego stężenia, biodostępności, pH preparatu (niska), podłoża (większość jest rozpuszczalna w wodzie, więc dla nich najlepsza jest emulsja O/W), częstotliwości stosowania, czasu działania kwasu na skórę oraz stanu skóry. W produktach pielęgnacyjnych najczęściej stosuje się kwas glikolowy – ze względu na najmniejszy rozmiar cząstek spośród wszystkich kwasów AHA. Oznacza to, że jest on najlepiej absorbowany przez rogową warstwę naskórka, a tym samym działa najskuteczniej. W kosmetykach najczęściej wykorzystuje się kwas glikolowy w stężeniu od 5% do maksymalnie 30% – jednak im wyższe stężenie, tym większe ryzyko pieczenia, podrażnienia i zaczerwienienia skóry po aplikacji preparatu. Dlatego często zaleca się zacząć kurację od nakładania preparatów z niższym stężeniem i stopniowo sięgać po coraz wyższe, tak aby skóra miała czas się do nich przyzwyczaić. Kwasy AHA uwrażliwiają skórę na słońce, więc zaleca się je stosować w okresach niskiego nasłonecznienia, wieczorem bądź w połączeniu z kremem z wysokim filtrem SPF. Osoby, które nie odczuwają dyskomfortu podczas aplikacji produktu z kwasami AHA, nie muszą się obawiać, że kosmetyk nie działa. Po prostu ich skóra lepiej na niego reaguje. Kwasy AHA są szczególnie polecane do skóry po 30. roku życia, skutecznie przeciwdziałając objawom starzenia się.

Wypróbuj: Glyco-C ampułki peelingujące na noc z gamy Liftactiv Specialist zawierające 10% kompleksu kwasów z kwasem glikolowym.

Ceramidy

Naturalnie występujące w naszej skórze ceramidy są głównym składnikiem lipidów skóry (ok. 50%), które stanowią spoiwo wypełniające przestrzenie międzykomórkowe warstwy rogowej naskórka. Lipidy można porównać do zaprawy między cegiełkami (czyli komórkami skóry). Dzięki temu uszczelniają one barierę hydrolipidową, chroniąc skórę przed utratą wilgoci i szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Ponadto regulują one tzw. przenikanie przezskórne innych składników aktywnych stosowanych w kosmetykach – co wpływa na poprawę ich przyswajalności i skuteczności (często łączy się je np. z witaminą C, retinolem, peptydami, kwasami tłuszczowymi). W warstwie rogowej skóry zidentyfikowano siedem ceramidów i oznaczono je cyframi arabskimi (1, 2, 3, 4, 5, 6I, 6II). Występują one jako mieszanina ponad 100 różnych związków. Niestety, z wiekiem, zarówno w naturalnym procesie starzenia, jak i pod wpływem działania czynników środowiskowych, maleje ilość ceramidów w skórze. Można je uzupełnić poprzez ceramidy stosowane w kosmetykach. Są one głównie polecane do pielęgnacji skóry dojrzałej, zniszczonej, suchej, wrażliwej, często wystawianej na słońce. Ceramidy – pochodzenia roślinnego bądź syntetyczne – odbudowują warstwę ochronną skóry, nawilżają skórę, wygładzają drobne zmarszczki, odżywiają, uelastyczniają. Ponieważ są naturalnym składnikiem skóry, przyniosą korzyści niezależnie od jej rodzaju – zarówno cerze suchej i wrażliwej, jak i trądzikowej czy tłustej. Często są też wykorzystywane w produktach do pielęgnacji delikatnej okolicy oczu. Są jednym ze składników często stosowanych w kremach do skóry dojrzałej.

Wypróbuj: Liftactiv Supreme Serum 10 Oczy i rzęsy – serum przeciwzmarszczkowe i rozświetlające z ceramidami.

Kolagen

Kolagen jest głównym białkiem budulcowym naszej skóry. Niestety, już od ok. 25. roku życia zaczyna go ubywać, co powoduje wiotczenie i opadanie skóry. Stosowany w kosmetykach kolagen nie ma możliwości „zastąpienia” utraconego białka – jego główną rolą jest zahamowanie ucieczki wilgoci ze skóry poprzez tworzenie na naskórku warstwy okluzyjnej. Najbardziej aktywny jest kolagen w postaci trójhelisy – taka cząsteczka w kontakcie ze skórą rozpada się na peptydy i aminokwasy, które stymulują produkcję kolagenu w komórkach skóry. Aby zwiększyć penetrację kolagenu w głąb skóry, w kosmetykach stosowane są coraz częściej specjalne nośniki – liposomy. Ponieważ kolagen wspiera też regenerację skóry, polecany jest nie tylko jako składnik przeciwstarzeniowy, ale także w pielęgnacji skóry zniszczonej, zmęczonej, trądzikowej, z bliznami i śladami pozapalnymi.

Ramnoza

Ramnoza jest organicznym związkiem chemicznym z grupy deoksycukrów, który znalazł szerokie zastosowanie w kosmetologii (występuje pod nazwą Rhamnose). Ma ona wszechstronne działanie przeciwstarzeniowe:

• jest silnym antyoksydantem, dzięki czemu niweluje szkodliwy wpływ wolnych rodników i walczy ze skutkami stresu oksydacyjanego,
• jest humektantem, tj. ma zdolność zatrzymywania wilgoci w warstwie rogowej, zapobiegając przesuszeniu skóry i wzmacniając właściwości ochronne bariery hydrolipidowej,
• ma działanie odżywcze, regenerujące, wygładzające,
• hamuje stany zapalne skóry i łagodzi podrażnienia,
• aktywuje receptory fibroblastów, pobudzając je do produkcji kolagenu i elastyny, czyli białek odpowiadających za jędrność skóry.

Ramnoza uważana jest za jedną z najbardziej obiecujących substancji przeciwstarzeniowych we współczesnej kosmetologii.

Wypróbuj: Liftactiv Supreme krem redukujący zmarszczki i ujędrniający skórę z 5% ramnozy.

Pro-xylane

Pro-xylane jest opatentowaną przez naukowców z laboratorium L’Oréal substancją czynną, pochodną ksylozy – cukru pozyskiwanego z drzewa brzozowego. Pro-xylane wzmacnia molekuły glikozaminoglikanów – polisachardów odpowiedzialnych za zatrzymywanie wody w skórze, których niestety z wiekiem ubywa, co ma wpływ wiotczenie i przesuszenie skóry. Pobudza też produkcję kolagenu i elastyny, przyczyniając się do poprawy jędrności i elastyczności skóry oraz jej właściwości biomechanicznych. Wygładza zmarszczki, odmładza owal, nadaje skórze gęstość. Jest szczególnie polecany jako składnik kremów dla kobiet w okresie menopauzy – wtedy bowiem w skórze zachodzą gwałtowne zmiany związane z ubytkiem i utratą jędrności tkanek.

Wypróbuj: Neovadiol Kompleks Uzupełniający – odbudowujący krem na dzień dla kobiet w trakcie menopauzy.

Peptydy

Peptydy to organiczne związki chemiczne, powstające przez łączenie się cząsteczek aminokwasów w łańcuchy za pomocą wiązania peptydowego – co najmniej dwóch lub więcej aminokwasów (do 100, gdy liczba aminokwasów w łańcuchu przekracza już 100, mówimy o białkach). Aminokwasy są podstawowym składnikiem budulcowym skóry, uczestniczą też w wielu procesach w niej zachodzących. Nowoczesna biotechnologia pozwala uzyskiwać w sposób syntetyczny peptydy identyczne z tymi, jakie są wytwarzane przez nasz organizm (mówimy wtedy o tzw. peptydach biomimetycznych). Ze względu na swoją wszechstronność są one coraz częściej wykorzystywane w kosmetologii przeciwstarzeniowej – w zależności tego, jak ustawiona jest sekwencja aminokwasów, mogą pełnić bardzo różne funkcje. Wyróżniamy:

• peptydy sygnałowe – dają komórkom sygnał do pracy, np. pobudzają fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny; należą do nich m.in chętnie stosowane w kosmetykach oligopeptydy,
• peptydy transportujące – wnikając w głębsza warstwy skóry, są nośnikiem dla innych substancji aktywnych stosowanych w kosmetykach,
• neuropeptydy – rozluźniają mięśnie odpowiedzialne za tworzenie się zmarszczek mimicznych (mechanizm podobny do działania toksyny botulinowej), sprawdzają się więc w pielęgnacji okolicy ust, oczu czy czoła.

Peptydy są polecane do każdego rodzaju skóry, także wrażliwej, ponieważ nie wywołują skutków ubocznych. Ich efektywne działanie docenią osoby ze skórą dojrzałą i zniszczoną.

Wypróbuj: Liftactiv Collagen Specialist – krem przeciwzmarszczkowy z peptydami redukujący oznaki utraty kolagenu w skórze.

Bajkalina

Bajkalina to silna substancja antyoksydacyjna pozyskiwana z tarczycy bajkalskiej – rośliny powszechnie występującej w północnej części Chin, Mongolii, Japonii i wschodniej Syberii. Od wieków wykorzystywana tam jest jako naturalny środek leczniczy – przeciwwirusowy, przeciwbakteryjny czy przeciwalergiczny. Roślina najczęściej rośnie w klimacie górskim, chłodnym, nawet w bardzo niskich temperaturach. Wysycha pod wpływem silnego nasłonecznienia, odnawia się po opadach deszczu. Ma niezwykle silne właściwości samoregeneracyjne, ma też zdolność pochłaniania promieniowania UVB i UVA, co pozwala jej przetrwać w warunkach wysokiego nasłonecznienia. W kosmetologii wykorzystuje się przede wszystkim jej właściwości antyoksydacyjne oraz regenerujące. Bajkalina hamuje proces skracania się telomerów (indukuje podziały komórkowe), przedłużając życie komórek skóry i w ten sposób działając przeciwstarzeniowo. Flawonoidy z niej pozyskiwane mają zdolność inhibowania tyrozynazy, dzięki czemu kremy z dodatkiem bajkaliny przeciwdziałają powstawaniu plam i rozjaśniają przebarwienia. Ze względu na właściwości antybakteryjne substancja ta jest też stosowana w pielęgnacji skóry tłustej i trądzikowej.

Wypróbuj: Krem na dzień Slow Âge redukujący pierwsze oznaki starzenia się skóry z bajkaliną.

Koenzym Q10

Koenzym Q10 odkrył w1959 roku profesor Karl Folkers, który wyizolował ten związek z przestrzeni komórkowej serca wołu. Było to jedno z najważniejszych odkryć naukowych XX wieku, ponieważ koenzym Q10 jest jednym z podstawowych czynników zapewniających prawidłowe funkcjonowanie tkanek i narządów, obecnym we wszystkich organizmach tkankowych – roślinnych, zwierzęcych i mikroorganizmach. Zaliczany jest do tzw. ubichinonów, a jego budowa jest podobna do struktur witaminy E i K. Jest obecny we wszystkich komórkach organizmu ludzkiego, głównie w mitochondriach, gdzie tworzy część składową łańcucha oddechowego – podstawowego elementu odpowiedzialnego za przemiany energetyczne komórki. Ma bardzo silne działanie antyoksydacyjne, powiązane z jego zdolnością do regeneracji witaminy E. Stosowany w kosmetyce koenzym Q10 uzyskuje się poprzez wyodrębnienie go z jego naturalnego źródła (np. z alg) lub poprzez syntezę na drodze chemicznej. Nazywany jest eliksirem młodości:

• skutecznie chroni skórę przed negatywnym wpływem stresu oksydacyjnego,
• dotlenia komórki, pobudza ich metabolizm i regenerację,
• ma działanie detoksykujące – polecany jest skórze narażonej na działanie toksyn i zanieczyszczeń,
• zwiększa zdolności obronne naskórka, zapobiegając ucieczce wilgoci i przenikaniu szkodliwych substancji ze środowiska,
• redukuje zmarszczki, poprawia jędrność skóry.

Jest dobrze wchłaniany i tolerowany przez skórę, cechuje się wysoką stabilnością, może być bezpiecznie stosowany na skórę wrażliwą.

Przeczytaj również o zapobieganiu zmarszczkom, czyli profilaktyce przeciwstarzeniowej

Zmarszczki?

Odkryj bestsellerowy krem przeciw
zmarszczkom Liftactiv Collagen Specialist

SKUTECZNOŚĆ
POTWIERDZONA KLINICZNIE

Sprawdź

¹ Badanie kliniczne, 58 kobiet, po 8 tygodniach. ² Badania konsumenckie, 90 kobiet, po 8 tygodniach.

Zmarszczki?

¹Claudia Musiał, Wojciech Sawczuk, Barbara Gawdzik, Alicja Kuban-Jankowska, Paulina Przychodzeń, Magdalena Górska-Ponikowska,  Witamina C w medycynie i kosmetologii, http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-aa2e7147-ad8d-40a9-ae28-0b3163113cf4/c/Musial_C_Witamina_C_WCH_9-10_2019.pdf
²Wioleta Czerwonka, Diana Puchalska, Renata Zarzycka-Bienias, Monika Lipińska, Robert Witek, Arkadiusz Habrat, Sabina Południak, Zastosowanie witaminy E w kosmetologii, http://aestheticcosmetology.com/wp-content/uploads/2019/02/ke2019.1-1.pdf
³Małgorzata Wilk-Jędrusik, Kwas hialuronowy w dermatologii estetycznej i kosmetologii: intradermoterapia, suplementacja doustna oraz aplikacja zewnętrzna, Poznań 2013, http://www.wbc.poznan.pl/Content/328210/PDF/index.pdf